En los viejos tiempos, cuando los hombres eran hombres y revelaban sus propios negativos, los fotógrafos aficionados (de profesionales no soy quién para hablar) nos concentrábos en hacer las fotos bien en la cámara y no solíamos preocuparnos mucho del post-procesado. Obtener una ampliación en positivo era una parte importante del proceso de realizar la imagen final, pero no se consideraba post-procesado tal como lo entendemos a día de hoy. La manipulación de imágenes era mucho más cara y tediosa que ahora, por no decir que a menudo se consideraba hacer trampa. Muchos ni recortábamos:

La mayoría de fotografía en 35mm se esforzaba en obtener una composición final ajustada en el momento del disparo, y a veces esto llevó a una cultura de demostrar el acto a base de enseñar los bordes del carrete en la ampliación final —una forma de decir “manos fuera” una vez que el se disparaba el obturador.

Michael Freeman, The Photographer’s Eye — traducción mía del Chapter 1 The Image Frame

Puestos a citar a Michael Freeman, no puedo dejar de señalar una de las mejoras citas sobre la fotografía en general, también suya:

Las decisiones importantes en fotografía están relacionadas con la propia imagen: las razones para captarla y el aspecto que adquiere. La tecnología, por supuesto, es vital, pero lo más que puede hacer es contribuir a llevar a cabo las ideas.

— Michael Freeman, El Ojo del Fotógrafo — traducción tomada de 14th Bird Eye.

En aquellos tiempos de emulsiones de gelatina, sales de plata, baños de vinagre, cuartos oscuros, … ordenábamos negativos y las diapositivas, como buenamente podíamos, en archivadores y cajitas, con unas pocas anotaciones a rotulador y unas pocas etiquetas. Nada que ver con la flexibilidad que otorgan los soportes informáticos a la hora de tener un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio.

Gracias al estándar Exif, hoy podemos adjuntar multitud de información útil a las fotos: dónde y cuándo hiciste la foto, qué representa, quién aparece, por qué la hiciste, a quién pertence (si es tuya o no), … incluso datos técnicos que la cámara no añadiría, como sucede con la gran mayoría de cámaras de película. Todo esto hace que cada foto sea más fácil de encontrar cuando la necesitas, algo muy apetecible cuando tu colección de fotos crece más allá de lo que tu memoria puede gestionar sin ayuda. Con 20.000 fotos y una niña en camino, tengo muy claro que mi memoria no da para tanto :D

Quiero dedicar este artículo a mi gran amigo Jacobo de Vera, que siempre sabe cómo movitarme para abordar nuevos projectos. Ambos tenemos ahora el projecto de nuestras vidas, ser padres, que seguramente nos llevará a acumular fotos como nunca lo habíamos hecho. Por ellas ;-)

Aviso: en este articulo describiré cómo utilizo las aplicaciones multi-plataforma para gestionar fotos con las que trabajo. Si no conoces algunas de estas aplicaciones, espero que mi anterior artículo te ayude.

No acostumbro a editar las fotos, pero de hacerlo suele ser después del paso 10 de mi método habitual (workflow). Este método empieza con la cámara en la mano y termina con la foto fuera de la cabeza:

  1. Disparar menos
  2. Borrar fotos en la cámara
  3. Transferir al PC
  4. Borrar fotos el PC
  5. Renombrar ficheros
  6. A cada cual lo que es suyo
  7. Marcas de tiempo
  8. Geolocalización
  9. Zona horaria
  10. Etiquetas
  11. Orden y Disciplina
  12. Copias de seguridad

Disparar menos.

If you can’t do it with one bullet, don’t do it at all!

— Allan Quatermain, The League of Extraordinary Gentlemen

Esta cita es bastante idealista, exagerada, pero la idea es más clara así: si no consigues la foto con un disparo, difícilmente la conseguirás con diez.

Sólo porque la fotografía digital sea “barata” no hay que volverse loco y disparar en ráfagas o simplemente disparar sin pensar. Poder hacerlo es una gran ventaja, pero hacerlo por costumbre puede resultar contraproducente. Puedes obtener mejores resultados haciendo menos fotos pero con más cuidado. Además, las cámaras digitales para aficionados tienen una vida útil de 10.000 a 100.000 disparos, así que una cámara de €500 con una vida útil de 10.000 disparos te está costando €5 cada 100 fotos. Acuérdate la próxima vez que vuelvas de un viaje con 400 fotos ;-)

Borrar fotos en la cámara.

Transferir un porrón (o varios) de fotos de la cámara al PC lleva tiempo, sobre todo cuando esto incluye ficheros en crudo, que además ocupan mucho espacio en disco. Normalmente hay una buena cantidad de fotos que no hace falta ver en pantalla grande para saber que salieron mal, o que simplemente no las quieres conservar. Cada uno tiene sus propios estándares de calidad y también depende de la situación — una boda, un viaje que no repetirás, fotos del parque al que puedes volver cuando quieras, etc. A menudo tienes un viaje de regreso a casa en el que no hay nada interesante que hacer, aprovéchalo para revisar las fotos y borrar aquellas que muy claramente no quieres.

Transferir al PC

Probablemente, la operación más sencilla de todas. En general, basta con copiar los ficheros de la cámara a una carpeta en tu PC, como quiera que te resulte más cómodo. Algunas aplicaciones hacen esto más cómodo a base de detectar la cámara, mostrar una vista previa de las fotos en la tarjeta, recordar por tí cuáles habías copiado ya, etc. Algunas aplicaciones rotan las fotos de acuerdo con la marca de orientación, otras simplemente mostrarán la foto rotada sin modificar el fichero.

Como ya dije el otro día, la forma de rotar las fotos es más bien cuestión de gusto personal, excepto por el detalle de que conviene asegurarse de que todas las aplicaciones que usas se pongan de acuerdo para no rotar la foto cuando ya está rotada ;-)

Si te quieres curar en salud y asegurarte de que ninguna aplicación rotará tus fotos cuando menos te lo esperas, puedes usar exiftran para dejar todas las fotos correctamente rotadas y con la marca de orientación anulada. Así es como salió mi foto del koala dormilón de la cámara: en horizontal pero con la marca de orientación correcta:

$ exiftool -S -orientation  d90_10390.jpg
Orientation: Rotate 270 CW
$ identify d90_10390.jpg
d90_10390.jpg JPEG 4288x2848 4288x2848+0+0 8-bit DirectClass 3.097MB 0.000u 0:00.000

Tras ejecutar exiftran -ia d90_10390.jpg la foto pasa a estar en vertical y con la marca de orientación anulada:

$ exiftool -S -orientation  d90_10390.jpg
Orientation: Horizontal (normal)
$ identify d90_10390.jpg
d90_10390.jpg JPEG 2848x4288 2848x4288+0+0 8-bit DirectClass 3.087MB 0.010u 0:00.010

Si no te molesta la marca de orientación, yo no me molestaría con este detalle. Esto es, si ninguna aplicación te la juega rotando tus fotos cuando menos te lo esperas.

Si tienes muchos ficheros en crudo, probablemente quieras moverlos a otra carpeta para poder ver las fotos en JPEG de seguido y dejar los ficheros en crudo sólo para lo que los necesites.

Borrar fotos el PC.

Viendo las fotos en pantalla grande, resulta más fácil valorar quién salió con los ojos cerrados, dónde está el foco, la exposición y cualesquiera factores necesites para decidir qué fotos merece la pena conservar y cuáles no. Si borras muchas fotos en esta fase, acuérdate de borrar también (si los hay) los ficheros en crudo correspondientes.

Para borrar fotos con menos miedo, puedes hacer que la acción de borrado por defecto sea sólo enviar las fotos a la papelera y hacer algún truco para que esa papelera forme parte de tu colleción de fotos. Esto con Picasa en Linux (mi actual favorito) es bastante sencillo:

$ mkdir Fotos/Rejects
$ mv -f .local/share/Trash/files/* Fotos/Rejects/
$ rmdir .local/share/Trash/files/
$ ln -s /home/miguev/Fotos/Rejects/ .local/share/Trash/files

También puedes aprovechar la pasada de reconocimiento para marcar las mejores fotos (las Elegidas, Picks o Keepers) de alguna manera. Marcarlas como favoritas (muy fácil en Picasa) o cualquier otro método es válido, lo interesante es que sea fácil ver sólo éstas.

Renombrar ficheros.

Sobre todo si no se tiene un sitio para cada cosa, es muy conveniente que no haya dos fotos (o vídeos) con el mismo nombre de fichero. Darle un nombre (único) para cada cosa ahorra problemas en el futuro, problemas que son más fáciles de encontrar de lo que parace.

La mayoría de cámaras nombran los ficheros con un número de secuencia de 4 dígitos tras un prefijo genérico, por ejemplo muchas DSLR de Nikon utilizan este patrón: DSC_1234.JPG (DSC viene de Digital Still Camera). Cuando tienes varias cámaras (una reflex y una compacta) o cuando cambias de cámara sin cambiar de fabricante (vendí la D80 y me compré una D90) te encuentras situaciones en las que dos o más fotos tienen el mismo nombre de fichero.

Con prefijos tan genéricos como DSC_, DSCF o IMG_ es más dificil distinguir, a simple vista, de quién o de qué época es cada foto. Cambiando el prefixo por algo más significativo, por ejemplo D80_ o D90_, en lugar de DSC_, según de qué cámara se trate, se puede resuelver una parte del problema: colisión de nombres entre fotos de distintas cámaras. También puede servir como indicativo de la época en la que se hizo cada foto, ya que las cámaras digitales no suelen durar mucho más de 5 años.

Otra parte del problema es que algunas cámaras digitales (debe ser por compatibilidad con los carros de caballos) sólo utilizan 8 characteres para el nombre de los ficheros (sin contar la extensión, p.ej. .JPG) de modo que sólo dejan 4 dígitos para la secuencia numérica. Aunque de momento sólo me ha pasado una vez (con la D90), conviene estar preparado para el día que el contador pase de 9999 a 0000. Fácil remedio: añade un 1 al final del prefijo, de D90_ a D90_1. Para la próxima DSLR seguramente pondré un 0 al final del prefijo desde el principio (D700_0) para que la foto #1234 no sea posterior a la #11000 en los listados de ficheros.

Para las cámaras de película, que duran muchos años, prefiero utilizar cada carrete como referencia para el nombre del fichero. Así también tengo claro dónde está el negativo de cada foto cuando las veo en digital. Podría haberle asignado un número a cada carrete, pero me pareció más conveniente separarlos también por tipo de película: bw para la película monocroma, cn para los negativos en color, cs para las diapositivas en color y aún no sé cómo numeraré carretes en formato medio el día que me ponga con ellos, pero te algún modo los separaré

Tras cambiar el nombre del fichero, es interesante guardar este nombre en la etiqueta Exif.Image.DocumentName dentro del fichero. Esto me ha resultado útil más de una vez para averiguar cómo se llama el fichero correspondiente a una foto que, en el momento de necesidad, sólo la puedo ver en Flickr, mirando la etiqueta DocumentName tras el enlace de Acciones > Ver datos Exif o pinchando en el nombre de la cámara, arriba a la derecha.

Una vez esto me salvó un par de horas, tal vez días, ahorrándome volver a casa: estaba en el laboratorio fotográfico y me di cuenta de que habían cuatro fotos casi iguales en un carrete, la única forma de averiguar en el momento cuál era la que quería ampliar era mirar esta etiqueta en Flickr, usando 3G en el móvil. Tener que volver a casa y luego al laboratorio solía significar esperar de un sábado al siguiente. Ahora es aún peor, el laboratorio que me gusta en Zúrich no abre los sábados :(

El script exif-wizard permite automatizar el renombrado de ficheros basándose en etiquetas Exif presentes en cada fichero. Dependiendo de valores como el modelo de cámara, las reglas de configuración definen criterios para discernir, por ejemplo, entre las fotos echas con mi Nikon D80 y la Nikon D80 de mi padre según la fecha en la que se tomaron:

[miguev.d80]
Exif.Image.Model = NIKON D80
Exif.Photo.DateTimeOriginal = +2008:06:29 00:00:00
Search = ^dsc_
Replace = d80_
[rafav.d80]
Exif.Image.Model = NIKON D80
Exif.Photo.DateTimeOriginal = -2008:06:29 00:00:00
Search = ^d80_|^dsc_
Replace = r80_

El proceso de renombrado en mi caso incluye: entrar en el directorio donde están los ficheros, cambiar ciertos prefijos según las reglas de configuración de exif-wizard, (opcionalmente) renombrar todos los ficheros a minúsculas y guardar el nombre final de cada fichero en su etiqueta Exif.Image.DocumentName. En general, algo así como:

$ cd Fotos/Incoming/Nikon_D80
$ exif-wizard rename *

A cada cual lo que es suyo

Además de cambiar el nombre del fichero, es conveniente (cuando es tuya, y de buena educación cuando no) grabar en la foto la información de derechos de author (copyright). Hay unas cuantas etiquetas Exif que permiten hacer esto, no he visto ningún criterio común sino que cada aplicación pone las que le parece.

Las cámaras suelen escribir algo (si se lo pides) en Exif.Photo.UserComment, pero hay más etiquetas que puedes rellenar:

Para información del artista (autor) de la obra:

EXIF.Image.Artist
Iptc.Application2.Byline

Para información sobre quién tiene los derechos sobre la imagen:

EXIF.Image.Copyright
Iptc.Application2.Copyright

Mira la sección de etiquetas compuestas MWG para más detalles, la notación que uso en este artículo es la de Exiv2, ligeramente diferente de la de ExifTool, pero es la que exif-wizard entiende:

[copy.miguev]
Exif.Image.Artist = Miguel Angel Vilela (miguev.net)
Exif.Image.Copyright = Miguel Angel Vilela (miguev.net)
Iptc.Application2.Byline = Miguel Angel Vilela (miguev.net)
Iptc.Application2.Copyright = Miguel Angel Vilela (miguev.net)
[copy.rafav]
Exif.Image.Artist = Rafael Vilela Fernandez
Exif.Image.Copyright = Rafael Vilela Fernandez
Iptc.Application2.Byline = Rafael Vilela Fernandez
Iptc.Application2.Copyright = Rafael Vilela Fernandez

Con estas reglas, puedo ajustar la atribución a mis fotos y a las de mi padre en las fotos del ejemplo anterior —en realidad eran todas mías, pero le presto unas pocas para este ejemplo :P

$ exif-wizard copyright miguev d80_*
$ exif-wizard copyright rafav r80_*

A menudo estas dos operaciones (renombrar los ficheros y añadir detalles de autor) son mi primer paso después de borrar las fotos que salieron mal. Aunque parecen dos operaciones muy sencillas, hay una diferencia considerable en el tiempo que tarda ExifTool comparado con Exiv2 en realizarla: en una prueba con 145 fotos a 6MP, ExifTool tardó 1.15 minutos y Exiv2 tardó 1.4 segundos, casi 50 veces más rápido. Es una lástima que Exiv2 no funcionara del todo bien en Mac OS X, pero por otra parte eso fue lo que me llevó a descubrir ExifTool y añadirlo como opción al exif-wizard :-)

Marcas de tiempo

Esta sección sólo es necesaria (que yo haya visto) para las fotos de película.

Mi motivación para registar las marcas de tiempo es doble: (1) ordenar las fotos por tiemo (y que tenga sentido) y (2) geolocalizar las fotos a partir de trazas GPS, lo cual requiere marcas de tiempo precisas.

Las cámaras digitales añaden la marca de tiempo (timestamp) a cada foto en el momento de hacerla, pero casi ninguna cámara de película lo hace (y no, no me voy a comprar una Nikon F6 sólo para eso :P ) así que para éstas las marcas de tiempo tengo que añadirlas a mano.

A menudo, los ficheros JPEG que produce el laboratorio tienen los datos Exif del escáner, que para mí no tienen mucho sentido. Para hacer el proceso más cómodo, utilizo dos métodos para grabar la marca de tiempo de las fotos de película en el momento de hacerlas: si tengo una cámara digital, hacer una foto parecida justo después (una foto gemela) o, en caso contrario, apuntarlo en una libreta. Cuando uso película no suelo tener prisa, así que aprovecho también para apuntar detalles como la apertura, velocidad de obturación, objetivo y (si no estoy grabándolo con un GPS) el lugar.

En ambos casos, resulta un poco tedioso añadir las marcas de tiempo una a una. El comando exif-wizard setdatetime lo hace un poco menos tedioso, pero sólo cuando se trata de unas pocas fotos. Cuando recibo varios carretes del laboratorio, utilizo un sencillo script en Bash que aplica las marcas de tiempo a partir de un fichero de texto. También aprovecho este script para añadir etiquetas a las fotos (más adelante explicaré para qué). El script apply-notes es así:

#!/bin/sh
notes=$1
common=$(head -1 "$notes" | sed 's/,/, /g')
for f in *.jpg
do
  timestamp=$(grep $f "$notes" | cut -f2 -d'|')
  keywords=$(grep $f "$notes" | cut -f3 -d'|' | sed 's/,/, /g')
  exiftool -datetimeoriginal="$timestamp" \
           -keywords+="$common" \
           -keywords+="$keywords" $f
done

El fichero de notas es muy sencillo:

EtiquetaComun1,EtiquetaComun2,...
Foto1|MarcaDeTiempo1|Etiqueta1A,Etiqueta1B,...
Foto2|MarcaDeTiempo2|Etiqueta2A,Etiqueta2B,...

Un ejemplo reciente, las etiquetas comunes representan la cámara y la película, el resto representan los valores de exposición y el objetivo:

Nikon FM-2n,Fujifilm Reala 100
cn154f001.jpg|2010:06:04 09:00:00|f/2.8,1/60 s,AF Nikkor 28mm 1:2.8
cn154f002.jpg|2010:06:04 12:56:00|f/22,1/30 s,Tokina 12-24mm 1:4 @24mm
...
cn154f008.jpg|2010:09:06 18:48:00|f/2.8,1/30 s,AF Nikkor 24mm 1:2.8D
cn154f009.jpg|2010:09:06 18:49:00|f/1.8,1/60 s,AF Nikkor 85mm 1:1.8
...

Así puedo añadir en Picasa etiquetas sobre los contenidos de las fotos (qué, quién, dónde, etc.) y luego ejecutar el script para añadir estas otras etiquetas con apply-notes notes.txt y listo.

Geolocalización

Esto es más fácil de lo que parece, al menos con el móvil. El único truco es tener cuidado con la diferencia horaria entre la cámara y el GPS. Mi recomendación es que el reloj de la cámara esté siempre sincronizado con el del GPS, con la llamada hora UTC (tiempo universal coordinado). Es fácil cambiar la zona horaria de las fotos después de geolocalizarlas, como explicaré más adelante.

Lo primero es, en el momento de hacer las fotos, grabar tus movimientos en una traza de coordenadas (track). No he probado más que con móviles Android, para los que MyTracks es una delicia, pero seguro que cualquier móvil con GPS tiene alguna aplicación similar. Si tu móvil no tiene GPS, tal vez te interese un grabador GPS como el Royaltek RGM-3800 que me prestó muy buen servicio en los años anteriores a mi primer móvil Android ;-)

La mayoría de aplicaciones para geolocalizar fotos (insertar coordenadas en sus datos Exif) requieren que el formato GPX. Si tu GPS o aplicación produce cualquier otro formato, seguramente GPSBabel te los convertirá a GPX. También lo puedes aprovechar para convertir los ficheros a KML, que se visualiza cómodamente con Google Earth. Esto fue mi primer paseo por Zúrich, de visita en Abril de 2009:

  • Google Earth mostrando Zurich.gpx

El formato KML también hace más fácil ver cuál es el rango de tiempo que cubre. Dado que es un fichero de texto plano (XML) basta con abrirlo con cualquier editor y buscar la etiqueta <TimeSpan> a ver si cuadra con lo que te esperas:

$ grep -A3 '<TimeSpan' Zurich.kml
<TimeSpan>
  <begin>2009-04-04T08:25:42Z</begin>
  <end>2009-04-04T10:19:48Z</end>
</TimeSpan>

Si este rango de tiempos no coincide con el de las fotos, hay que comprobar la zona horaria de la cámara. Si el reloj de la cámara no está sincronizado con la hora UTC, hay que comprobar en qué zona horaria está, teniendo en cuenta el horario de verano. En España (y gran parte de Europa) las zonas horarias son CET (UTC+1) en invierno y CEST (UTC+2) en verano. Una hora menos en Canarias ;-)

El ejemplo (real) que muestro a continuación es probablemente más representativo de la práctica más común: la cámara tiene la hora local del lugar de residencia, que era Dublín, por tanto la zona horaria era IST (UTC+1). Esto también implica que más adelante tendré que adelantar las fotos una hora más, porque son de Zúrich, donde la zona horaria era CEST (UTC+2) en el momento de hacer las fotos.

Mi aplicación favorita para esto es gpscorrelate (disponible para Linux y Windows) porque me permite simular el resultado sin cambiar los ficheros. Mi cámara hace algo raro que hace creer a gpscorrelate que las coordenadas ya están, pero eso se arregla con gpscorrelate -r *.jpg — borra cualquier rastro de información GPS de los ficheros, dejándolos limpios de geolocalización.

Esto es aún más fácil en la interfaz gráfica (gpscorrelate-gui): añadir (Add...) las fotos, seleccionarlas todas (Control+A) y darle al botón de borrar las etiquetas GPS (Strip GPS tags). Entonces se puede ir viendo qué tal se ajustan los datos de GPS a las fotos.

  • Fotos recién añadidas

Así se vería este ejemplo sin tener en cuenta la zona horaria: cargar (Choose...) el fichero GPX, marcar la opción de no escribir (Don't write) para no hacer los cambios definitivos aún y darle al botón de correlacionar las fotos (Correlate Photos), lo cual geolocaliza sólo un puñado de fotos:

  • Fotos mal geolocalizadas (zona horaria incorrecta)

Ajustando la zona horaria (Time Zone) al valor correcto (+1:00 en este ejemplo) el resultado es mucho mejor, como muestra el tercer pantallazo. Una vez que el ajuste es correcto, sólo queda desmarcar la opción de no escribir (Don't write) y darle al botón de correlacionar las fotos (Correlate Photos) para hacer los cambios definitivos:

  • Geolocalización escrita, no simulada

El comando para hacer lo mismo sería gpscorrelate -g Zurich1.gpx -z +1 *.jpg — añadiendo -v se ven los detalles y añadiendo -n se evita hacer los cambios definitivos.

Como no podía ser menos, ExifTool también puede hacer esto. De hecho, es bastante más flexible, pero sólo voy a dar equivalente a lo anterior: exiftool -geosync=-1 -geotag Zurich1.gpx *.jpg

Para Mac OS X, GPSPhotoLinker no está nada mal. El equivalente a lo anterior sería: elegir la pestaña Auto, cargar un fichero GPX (o varios) (Load Tracks), cargar las fotos (Load Photos), ajustar la zona horaria (Photos' Time Zone), desmarcar la opción Ignore previously geotagged photos para sobreescribir coordenadas en fotos mal geolocalizadas (si las hay) y darle al botón para procesar el lote (Batch save to photos).

  • GPSPhotoLinker

Zona horaria

Una vez que las fotos están geolocalizadas, cambiar la zona horaria no es muy importante. A mí me gusta hacerlo para tener una referencia de cómo era la luz en cada momento del día, pero reconozco que a menudo me olvido cuando la diferencia es pequeña. Por otra parte, si viajas a zonas horarias lejanas, es probable que las marcas de tiempo en las fotos tengan poco sentido: ¿Amanecer a las 15:16 y atardecer a las 00:51? Así quedarían mis fotos hoy en San Francisco.

Ajustar la zona horaria es muy fácil con ExifTool y Exiv2, uno cualquiera de los siguientes comandos arreglarían esas supuestas fotos de San Francisco, retrasando 8 horas:

$ exiftool -datetimeoriginal-=8 *.jpg
$ exiv2 ad -a -8 *.jpg

Etiquetas

Como ya vimos cuando escribí sobre aplicaciones multi-plataforma para gestionar fotos, las etiquetas son muy útiles a la hora de encontrar fotos. Como dijo Jacobo —estaría mal que lo diga yo :PLa idea de la expansión de keywords es la bomba. Y aún se puede mejorar mucho.

Pero no sólo de keywords vive la búsqueda. Vaticino que algún día podremos también buscar fotos por detalles como la cámara (esto ya lo hace Flickr), el objetivo (o su longitud focal) o combinaciones características como fotos hechas con objetivos rápidos con el diafragma totalmente abierto o fotos con tiempos de exposición largos sin que sea necesario añadiras a grupos como hacemos hoy en Flickr.

Por eso (y porque me molesta que Flickr diga que hice la foto con un escáner cuando en realidad la hice con una cámara de película) tengo un montón de reglas de configuración de exif-wizard para que modifique el Exif de los escaneados. Por ejemplo, esta foto la hice con mi Nikon FM-2n cargada con película Fujifilm Reala 100 y el objetivo AF Nikkor 50mm 1:1.4D en Luxemburgo:

  • Fountain face

Al añadir esos tres elementos como etiquetas y pasar la foto por el exif-wizard, estas etiquetas se expanen para darle a la foto detalles Exif más apropiados que los añade el escáner del laboratorio:

Exif.Image.Make = NIKON CORPORATION
Exif.Image.Model = NIKON FM-2n
Exif.Photo.ExposureProgram = 1
Exif.Photo.MeteringMode = 2
Exif.Nikon3.Focus = MANUAL
Exif.Photo.ISOSpeedRatings = 100
Exif.Photo.FocalLengthIn35mmFilm = 50
Exif.Photo.FocalLength = 500/10
Exif.Photo.MaxApertureValue = 14/10
Exif.Nikon3.Lens = 500/10 500/10 14/10 14/10
Exif.Nikon3.LensType = 2

Naturalmente, también se añaden unas cuantas etiquetas (Nikon, FM-2n, SLR, film, 50mm, 50mm f/1.4, AF Nikkor 50mm f/1.4D, Nikkor, Fujifilm, Fujifilm Reala 100, ISO 100, negative film) a partir de esas tres. Como además recuerdo las condiciones de luz, puedo añadir las etiquetas f/1.4 y 1/60 s para ajustar los valores de exposición:

Exif.Photo.FNumber = 14/10
Exif.Photo.ExposureTime = 10/600

El resultado es un conjunto de datos Exif con mucho más sentido:

  • Exif data for Fountain Face on Flickr

Lo mismo puede aplicarse para geolocalizar fotos a partir de etiquetas. A menudo me ahorro grabar las coordenadas con el GPS del móvil porque sé que sólo me interesan unas pocas coordenadas, que serán fáciles de encontrar en Internet, así que me ahorro la bajón de batería :D

Por ejemplo, en nuestro reciente viaje a La Palma fuimos a muchos restaurantes en diversos puntos de la isla los alrededores de Puerto Naos. En lugar de gastar la batería del móvil intentando enlazar con los satélites GPS desde dentro de un edificio (a veces imposible), buscaba los restaurantes en Internet antes de ir, ya que de otro modo tampoco sabría llegar :P

Añadiendo a las fotos una etiqueta única para cada restaurante, pude geolocalizar las fotos en todos los sitios donde (hice fotos y) comimos, además de unos cuantos miradores:

Muchos de esos restaurantes se merecen una reseña, pero para eso habrá otro artículo ;-)

Orden y Disciplina

Aunque unas buenas etiquetas, coordenadas GPS y nombres de fichero únicos ayudan a que las fotos sean más fáciles de encontrar, no hay nada más rápido como saber dónde está cada foto. Para ello, recomiendo de nuevo tener un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio ;-)

Esto requiere Orden y Disciplina para funcionar bien: encontrar un criterio consistente (disciplina) para determinar, según el contenido de cada foto, dónde debería estar y respetarlo rigurosamente. Evitar los cajones desastre, sólo con un buen orden se puede esperar que las cosas estén donde deben.

Copias de seguridad

Los dispositivos electrónicos en general, y especialmente cuando se aplican a la informática, nunca se han distinguido por su alta fiabilidad. Dada la robustez y fiabilidad de la mayoría de dispositivos electrónicos que nos rodea, me parece un milagro que no haya muchos más accidentes de tráfico (causados por éstos) de los que hay. No se puede uno fiar mucho de ningún disco duro ni tarjeta de memoria. Si aprecias tus fotos, te recomiendo que mantengas copias de muy diferentes naturaleza.

Como mínimo, un disco duro externo, a ser posible otro fuera de casa, y para matar dos pájaros de un tiro (copiar y compartir) tenerlo todo en algún sitio en Internet. Hay unos cuantos para elegir, la mayoría (sobre todo los de pago) es probable que hagan copias de respaldo mejor que nosotros en casa ;-)

No voy a entrar en más detalles aquí, creo que ya dice suficiente cuando escribí sobre aplicaciones multi-plataforma para gestionar fotos. Sólo quiero recordar, también a mí mismo, que todo el trabajo que se invierte en las fotos no está completo hasta que no está triplicado en diferentes medios y sitios.

Por cierto, un detalle sobre ExifTool y las copias de seguridad: cada vez que modificas un fichero con ExifTool, éste crea una copia del mismo añadiéndole _original al nombre, para que puedas restablecer el fichero original si algo va mal. Una vez que todo pinta bien y ya no necesitas esas copias, puedes borrarlas fácilmente con este comando:

$ find . -name "*_original" -delete

Conclusión

Todos estos 12 pasos son opcionales, por increible que pareza. En cierto modo, hasta te puedes saltar hasta el paso 3 conectando la cámara al PC (tethering). Lo interesante es encontrar la combinación que mejor se adapte a tus necesidades. Estos 12 pasos son la combinación a la que he llegado (estabilizado y establecido) tras un par de años de experimentos y descubrimientos, sustos y disgustos. Aprovecha las piezas que te gusten y no te preocupes demasiado por el resto ;-)

Actualizado 21.01.2011: Para no tener que volver aquí (para refrescar la memoria) cada vez que me enfrento a un nuevo (o viejo) montón de fotos, tengo un post-it amarillo en la pantalla de recordatorio:

  1. Borrar malas
  2. Renombrar
  3. Atribuir ©
  4. Marcas de tiempo
  5. Geoetiquetas
  6. Zona horaria
  7. Etiquetas

Para comprobar rápidamente qué pasos podrían faltar en un momento dado, le pregunto a ExifTool por las etiquetas EXIF e IPTC clave:

exiftool -documentname -datetimeoriginal -keywords \
  -artist -copyright -copyrightnotice -by-line \
  -gpslatitude -gpslongitude \
  -make -model -focallength -focallengthin35mmfilm -maxaperturevalue *.jpg

Esto queda mejor como un atajo en Bash, p.ej. esum. O mejor aún, preguntarle a exif-wizard que ahora comprueba qué etiquetas pueden faltar o estar malTest-Driven Tagging ;-)